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第30章 老王头家过生日二（第2页）

顺治元年（1644年）五月，摄政和硕睿亲王谕：“各处城堡着遣人持檄招抚……有虽称归顺而不剃发者，是有狐疑观望之意，宜核地方远近，定为限期，届期至京，酌量至京，酌量加恩，如过限不至，显属抗拒，定行问罪。”

此后清廷多次就剃发易服颁发谕旨。

改易冠服与剃发令一样，都是通过强制办法推行的。

伴随着“剃发易服令”

施行的，是对汉族抵抗人民的大肆压制和屠杀。

然而，由于清朝入关后汉族长期的抵制斗争，清政府也考虑做些让步，以稳定局势，于是提出所谓“十从十不从”

，即服装上男从女不从，生从死不从，阳从阴不从，官从隶不从，老从少不从，儒从而僧道不从，倡从而优伶不从；以及仕宦从而婚姻不从，国号从而官号不从，役税从而语言文字不从。

这点有限的让步，终于保留了一些汉服中的特点，但总体而言汉服仍在清朝统治者武力血腥镇压与屠杀下逐渐消亡了。

也致使了清朝两百多年的历史中，汉族男子服饰基本以满服为模式，旗袍、长衫、马褂都是以满族为主体的民族服饰的改良和发展，而非汉族传统的民族服饰。

汉服本身虽然清朝剃发易服等统治政策下消失了，但因为具有强大的生命力，其部分元素一直没有灭绝。

21世纪初，随着中国国力的发展，人们开始审视自己传统文化中的优秀部分。

一些人通过考据汉服并取其精华去其糟粕，复原了汉族传统服饰，同时通过恢复传统节日，恢复传统礼仪，祭祀先贤，推广传统学说，宣传传统乐器等，重新宣导恢复传统汉服并身着汉服进行推广，并称之为汉服运动。

目前为止，宋代和明代汉族服饰由于出土文物较多，对服饰体系的考据相对比较完整。

而唐以前的汉服，尚处于尝试分析结构的阶段，很多形制结构并不清晰，只是尝试性地复原。

形制在服装上指款式。

在汉服中，“形制”

为判断一件衣服是否为汉服的标准，其包括衣服上呈现的各种各样的特点。

有些特点是共有的，如中缝，就目前来讲是所有汉服上衣必备的结构，接袖也在大多数汉服上存在；一些特点则与时代相配，例如有腰襴的上衣才是襦，没有腰襴的上衣大多数只能称为衫（魏晋南北朝时期的衫子除外）或袄（唐以后，上衣单层称为衫，双层或多层称为袄），而魏晋南北朝时期的绝大多数上衣都有腰襴；还有一些特点，则需要互相搭配，如汉服上衣的领子、门襟、袖型和衣长，有各种不同的搭配，但不是什么都可以搭在一起。

这些特点的存在与否，如何搭配，构成了汉服的形制。

形制只分对错，没有好坏，形制对的是汉服，形制错的则不是汉服。

，！

版型指的是衣服剪裁后呈现出来的样貌。

版型分好坏，但版型没有对与错。

对汉服而言，不论版型好不好，只要形制是对的，那么它就是汉服。

版型的好坏影响着装效果，版型好的汉服，上身效果才好。

中缝和接袖都是汉服上衣的结构之一，是古代因为布匹门幅不够做一整件衣服而产生的结构。

中缝位于上衣正中央，除了对襟款式的汉服只有后中缝以外，所有汉服上衣都有前后中缝。

通袖则位于两侧袖子上。

通常来说中缝是必须有的，而接袖可有可无，现在的汉服以有接袖的居多。

右衽（即大襟）是汉服上衣普遍存在的一种结构，指衣服的左片压在右片上，使领子在胸前交叉成y型。

汉族服饰史上右衽与左衽（即衣服右片压在左片上）一直并存，但右衽一直是主流。

在明朝中后期的竖领、圆领服饰当中，虽然领子已经不再呈现y型，但依旧保留着衣服左片压右片的传统。

汉衣冠在2000多年的发展史中，留下了非常多先人的智慧结晶。

一凡一边想，一边心有感慨。

其实月儿挺：（）琳琅视角